人事震荡集体换血 评点时尚圈“多事之春”
导语：这真是一个多事之春。时装周结束，John Galliano引起的换帅风波才刚刚平息，紧接着Christophe Decarnin从Balmain卸任的消息又不胫而走。接踵而至的猛料如同一挂没有尽头的鞭炮，噼里啪啦地炸个没完。
故人暂别，新人登场，重头戏一幕接一幕，毫不节制。这个挤满了“高潮”的季节，让那句俚语重新闪入脑海：No news is good news。
Yves Saint Laurent和刚出道的Hedi Sllimane金童离职幕后有文章
2011秋冬的Balmain一如既往，即便在上一季已有很多评论员毫不留情地指责Christophe Decarnin貌似黔驴技穷，但整场秀从头到尾，看到的唯有设计师对那些质疑的充耳不闻。Balmain店里的生意依旧保持脱销之势，似乎为这样的一意孤行找到了足够支点。
唯一不同的是，T台的尽头看不到Christophe Decarnin谢幕，那消瘦得几乎病态的男人在事业如日中天之时，竟要暂时与时尚圈说ByeBye了。一个月后，Balmain官方证实，品牌现任设计总监Christophe 因为不堪抑郁症的折磨，正式宣布退出。转天，WWD以知情人身份爆料：Christophe Decarnin的出走早在意料之中。事实上，从一月开始，他已经开始接受抗抑郁治疗，这一切在圈内并不算是秘密。
一个月后，Balmain官方证实，品牌现任设计总监Christophe 因为不堪抑郁症的折磨，正式宣布退出。
然而，Christophe Decarnin离去的导火索似乎另有玄机。“他们夸大了Christophe的病情”，WWD重新解码整件风波，“Christophe Decarnin与Balmain合作五年，但近来设计师与Balmain主席、CEO Alain Hivelin之间，在品牌发展方向上的矛盾到了不可调和的地步。Alain Hivelin出于市场考虑，想要拓展轻奢华路线的Balmain Blue,却始终受到Christophe Decarnin的阻挠，因此迟迟未将这条更为年轻化的系列投放市场。”更有消息指出，2011年秋冬的Balmain已非出自Christophe Decarnin之手，曾在Helmut Lang执掌了13年设计大权的Melanie Ward才是这个系列的真正幕后推手。对此，《纽约时报》的资深评论员Cathy Horyn也给出肯定的答复。
从某种意义上，与其说是Christophe Decarnin不堪高层压力自动离任，还不如说他是名副其实地被自己一手带红的老东家无情地踢走。最荒诞的是，当年极简大师Helmut Lang被Melanie Ward接任的戏码竟时隔数年，重新上演。
人事震荡未见得是坏事人事震荡未见得是坏事
真相从来都不会以令人愉快的姿态出现，数季来，Christophe Decarnin背负着“自我陶醉”的指责，艰难地抵抗着让这个品牌陷入更加商业化的泥潭，然而，最终还是难逃一场无情的人事极刑。这也是今天所有设计师面临的尴尬境地。此刻，不禁让人想起彼时被Nina Ricci抛弃的Olivier Theyskens。时尚圈的新陈代谢越来越快速，几季之内在销量上不能有所作为的要卷铺盖走人，然而，如今即便有所作为，似乎也不能成为一个设计师稳坐帅位的保障。没人愿意提供试金石，大家都指望上来就逮到会下金蛋的鸡。
动荡不定的不止是设计师工种，整个时尚圈向来如此，只不过，今天新人笑，旧人可未必在哭。被风传了一整年，接替Anna Wintour位置的Carine Roitfeld,同样在风头正劲的时候“急流勇退”。坊间也不是没有八卦，自上一季泄露品牌机密，导致整本法国版《VOGUE》与Balenciaga交恶后，被逼宫的传闻便甚嚣尘上，不过数月时间，真的被下属Emmanuelle Alt顶替。消息传来，后者几乎占据了整月时尚杂志的头条，连带着自己丈夫Franck Durand(Balmain蹿红的幕后推手)也迅速成了风口浪尖上的人物。而看似悲催的Carine Roitfeld倒并不以为然，离职之后迅速抛出几个爆炸性的烟雾弹，包括联手Tom Ford打造女装；入主法国版《Bazzar》；甚至和Hedi Slimane联手复兴Christian Dior。名副其实是低位入货，高点抛出的精明。虽然，最新一轮的时装周，前排座椅上已看不到Carine Roitfeld的身影，可取而代之的是，无数她以更亲密姿态在后台与设计师们谈笑风生的画面，明明是败子，却被人家扳回局面。
时尚圈集体换血
说这是一个多事之春，旧将离职，新帅上马的新闻确实挨个像排好日程一样，轰炸过来。除了Christian Dior、Givenchy、Balmain三门重炮以外，Ferragamo、Hermès、Alexander McQueen等上一季刚刚更替设计师的老牌时装屋也在秋冬时装周上一一接受人们的检阅。而另一边，备受瞩目的法国版《VOGUE》主编换血也一石激起千层浪，让人们对资深时装评论员Hilary Alexander从《每日邮报》辞职这种“小事”都无暇问津。在《国际先驱导报》最近的一篇专栏中，连Suzy Menkes也感叹道：今日不同往昔，群雄逐鹿，我们正处在又一个新旧交替的关卡，似乎什么事情都有可能在你第二天醒来的时候发生，可坏消息有的时候反倒成全了一桩美事也说不定。
时尚圈人事震荡五大导火索
No.1 不卖钱等于白搭No.1 不卖钱等于白搭
杀伤力：★★★★★
“叫好不叫座”简直毁了一批人。当初， Nina Ricci为此踢走天才设计师Olivier Theyskens把女魔头Anna Wintour的鼻子都快给气歪了。即便女魔头随后四处奔走为Olivier Theyskens游说下家，但显然，大家一边用冠冕堂皇的话打马虎眼，一边又实在不敢接手这个烫手山芋。“××虽好，还要大家喜欢”这句话一点没错。换不来钱的设计，现如今就不是好设计。事实也证明了，自从Olivier Theyskens千辛万苦入主Theory之后，设计风格也180度转弯，双脚踩着油门地向实用派靠拢，才得以重新杀回主流评论区。再往前数，Donatella Versace当年临危受命接掌品牌时，也面临同样境遇，Versace险些一蹶不振，还好品牌及时调整策略，重金拉拢明星，风格也从明星款礼服转而大面积投向职业套装，才得以挽留一线生机。不过，最显著的例子还是Céline,当年Micheal Kors一度将品牌经营得有声有色，但因为个人原因随后辞去设计师一职，由颇有潜力的新人Ivana Omazic接任，不料虽没出什么大纰漏，但是无奈品牌就此销量一路下滑。只需做一个最简单的对比，自当红设计师Phoebe Philo重新接管设计一职后，每一季光是配饰系列即便定价令人咋舌，也总是面临脱销的局面，而相比之下Ivana Omazic时期的作品，成堆地堆在Outlet自降身价地以三折出售也无人问津。有此成功案例，怎能不引得各路品牌换帅试金？