导语：庞大的时装产业塑造伟岸形象的时装品牌，背后又有鲜为人知的小秘密。大牌换帅的消息永远都是时尚圈沸沸扬扬的头条。

　　这一次，执掌巴黎世家(Balenciaga)帅印15年之久的创意总监尼古拉-盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquiere)不幸上榜。此外，苦心经营15年的他一直被誉为创始人Cristobal Balenciaga最好的接班人，曾拯救巴黎世家于危难之中，俨然成为这个老牌高级时装屋的精神象征。他为何离去，将何去何从，如今留下了无数问号。这是继Christian Dior、Balmain、Jil Sander之后，将品牌和设计师的微妙关系再度摆上台面--品牌里到底有多少小秘密！

Cristobal Balenciaga

　　换帅是件闹心事

　　现年41岁的尼古拉于1997年成为巴黎世家创意总监，当年26岁的他被誉为"少年天才"。15年来，他对巴黎世家原有的经典风格进行了更嬉皮、更新鲜的诠释，让品牌既获得了商业上的成功，也收获了高度的行业认可，并通过Lariat机车包等设计让巴黎世家的知名度空前高涨，一手将垂垂老矣的巴黎世家重新打造成最具指标性的时装品牌。

　　时尚界认为，尼古拉绝对可以被奉为巴黎世家史上的传奇人物。他与创始人Cristobal Balenciaga一样，拥有一种艺术家的专注，不善Marc Jacobs或Giorgio Armani式的社交和曝光，甚至相信"玩物会丧志"。他对巴黎世家的改造除了创新，还保留历史传统的继承：2012春夏秀场上的那顶夸张廓形帽子，正是他对巴黎世家以及自己先锋意识的拓展。

　　对于尼古拉任内的成绩，巴黎世家隶属的PPR集团CEO兼主席Francois-Henri Pinault先生也做出了高度评价："尼古拉有着无与伦比的创意天赋，赋予了巴黎世家独特的艺术美感，这对品牌独特的影响力至关重要。"他的这一说法，也让尼古拉的离任显得匪夷所思。 尼古拉离任是他与品牌首席执行官伊莎贝拉-古沙特(Isabelle Guichot)的关系恶化所致。"大概在一年前，尼古拉就因为对品牌过分商业化和一些财政问题而不满。而这些问题又没能得到PPR方面很好的解决。"据称，PPR对巴黎世家施压了一些商业压力，希望它能成为GUCCI以及Bottega Veneta那样的"销售大户"。

　　尼古拉却认为，自己缺乏来自品牌有力的资金支持。Cathy Horyn还透露，Hedi Slimane执掌同为PPR集团旗下的Saint Laurent后获得的极大自由增加了尼古拉的紧张情绪，成为压垮骆驼的最后一根稻草。

　　目前关于尼古拉未来将何去何从以及谁会是巴黎世家未来的掌门人，都没有任何官方消息放出。伊莎贝拉-古沙特表示品牌手上握有一张挖角名单。有消息传出，最有可能接任的人选是Alexander Wang。而卡尔-拉格菲尔德则建议尼古拉投奔LVMH或自创品牌。

　　外界担心，尼古拉的离去将在一定程度上影响巴黎世家良好的上升势头。伊莎贝拉-古沙特却表示，品牌已经足够强大，可以不受设计师去留的限制，继续推动业务向前发展，"创意总监的变动永远都是时装屋生命的一部分。"

John Galliano

　　篡位是王的斗争

　　设计师和品牌的关系到底如何？设计师的声望是否凌驾在品牌之上？人们是冲着品牌还是设计师来购物？说到底，是品牌还是设计师说了算？

　　比利时设计师Raf Simons离开任职了六年的Jil Sander投奔Dior，任高级定制、女装成衣及配饰系列艺术总监。而这个空缺正是由ohn Galliano因"种族言论"被弃用后留下。而有"极简女王"之称的il Sander本人只能重新出山，回归自己创立的同名品牌。

　　老牌高定时装屋Paco Rabanne的新掌门Lydia Maurer上任首秀；Yves Saint Laurent则是换帅又改名，任职9年的Stefano Pilati被弃用后，远走Zegna。新舵手Hedi Slimane则吊足大众的胃口，时装秀不对媒体开放，只邀请买手入场。有意思的是，Yves Saint Laurent品牌的前创意总监正是拉夫-西蒙，而艾迪-斯理曼曾任Dior Homme的设计师，连伊夫-圣罗兰本人也曾是Dior的创意总监，最终因风格过于前卫而被公司舍弃。

　　目前，Dior隶属全球最大的奢侈品集团LVMH，地位仅次于路易威登。而Yves Saint Laurent隶属全球第二大的奢侈品集团PPR，名气不逊GUCCI。 还有Alexander McQueen和Balmain，但原因令人唏嘘。两年前，麦昆在伦敦家中自缢身亡，品牌不得不选择了莎拉-伯顿继任。虽然莎拉与英国凯特王妃交好，并利用王室效应炒热了品牌一把，但自始至终，没人认为她拥有堪与鬼才麦昆媲美的天才设计能力。而与法国品牌巴尔曼合作了五年的设计师Christophe Decarnin，因为抑郁症和过分害羞被迫出局，年轻的巴尔曼女装设计师Olivier Rousteing迅速填补了同伴的空缺。

　　设计师拯救品牌的例子举不胜数。2009年2月，隐退3年之久的英国设计师菲比-菲罗宣布复出，出任Celine创意总监，结果是，这几年的Celine相当受宠，每一季发布后都是发疯似的追捧，品牌也随之风光起来。

　　但Givenchy就没有这么好运。1995年，创始人Hubert de Givenchy退休，此后的10年中，Givenchy更换了包括麦昆在内的三位设计总监，直到2004年里卡多-提西(Riccardo Tisci)成为品牌的第4代设计师后，Givenchy才凭借着优雅和哥特的混搭重新崛起。 时装界从不相信感恩和念旧这码事。在Dior待了14年的John Galliano ，几乎成了品牌的代名词，但Dior说改聘就改聘。表面上，约翰-加里亚诺的"反犹言论"被认为影响了品牌的公众形象，"但事实上，约翰为Dior设计的衣服叫好却不叫座，很美却难穿，才是真正原因。"

　　一位业内人解释。 看样子，品牌在与设计师的对峙中取得了决定性的胜利。理由很简单，当一个品牌拥有多元化的产品系列，涉及生活的每一个角落，走高级时装路线同时兼顾大众化形象，并强调销售总额时，创意总监的作用已经被淡化。许多大品牌，包括Ralph Lauren的产品都出自庞大的设计师班底，而不是设计师本人，这已经不是秘密。

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