2011巴黎高定时装周 新演员登上了老舞台
导语：高级定制需要新鲜血液，设计师之间的巨大代沟在Galliano 和Lacroix 离开后更为明显。撑起定制服半边天的三位大师Lagerfeld、Armani和Ala a 均已年过70，谁将成为下一个谢幕者？所幸，新秀们在本季交出了尚为令人满意的答卷。
褒贬不一的处女作
Giambattista Valli 2011秋冬高定女装为了让缺乏亮点的定制服时装周夺回往日的光芒，法国高级时装协会主席Didier Grumbach先生不是没有付出过努力。这一回，他成功地说服睽违秀场已久的大师Azzedine Alaia重出江湖，举办了六年来的第一个大规模发布会。曾经师从Emanuel Ungaro的意大利人Giambattista Valli也在委员会全票通过的情况下进入了时装周的官方名单——定制服的世界很久没有这样热闹了。
事实上，这片两万美元裙装的舞台早就需要一些新鲜血液了，但在原先的主角Christian Lacroix和John Galliano相继退下后，“总导演”Grumbach先生显然急需新人救场。
时装周首日，Valli的发布会在距离Saint Honore街不远的马德莲广场长廊召开。这样的选址再恰当不过：他的工作室和样衣间就在楼上，新开不久的成衣店铺也在不远处。长廊的菱形黑白地砖成为天然伸展台，为数不多的观众坐于两侧，每个人都是第一排。创立品牌不到8年，Valli已积累了大批名流顾客，本场秀除了有Lee Radziwill和Daphne Guinness坐镇，当然也少不了Brandolini和Dellal家族的成员。
以一身日装造型开场，Valli的新系列从一开始就传达着正面的讯息：谁说高级定制的归宿只有红地毯和博物馆？带给设计师启发的是旧时时装沙龙模特在试装间隙所穿的朴素白衬衫，它们不是以府绸衬衫裙的形式出现，就是化作一条及膝半裙，搭配黑色针织衫——上面还绣了一条珍珠项链。
夸张或激进从来都不是Valli的风格，他钟爱1960年早期温顺优雅的时装线条。为摩纳哥夏洛特公主参加舅舅阿尔贝二世亲王的婚礼而设计的那袭浅蓝色礼服配斗篷，在这场秀上变为大红色版本，制作精美的褶裥式雪纺长裙随着猫步翩翩起舞，充满想像力的金色珠宝则让人回忆起Claude Lalanne的身体首饰。
“我想做无季节性且不易过时的服装；要简单、现代，同时不会犯错。”Valli在发布会前表示。此言听上去倒像是给名媛们的保证书。如果他有朝一日被视为这个时代的Valentino或Hubert de Givenchy，你我都不应感到奇怪。
相比前者，同样交出处女作的英国人Bill Gaytten就要不幸得多：这位暂时执掌Dior时装屋的Galliano前任助理的发布会得到了媒体的一致冷遇。《纽约时报》的Cathy Horyn撰文写道，“我喜欢Gaytten先生，他是个甜心，可他不是一个设计师。”
让我们不要对一位在工作室默默耕耘了10多年的制版师过于刻薄。Gaytten的出发点其实是好的：Frank Gehry的建筑作品，Jean-Michel Franck的室内设计，以及1980年代的“孟菲斯集团”艺术运动——无论哪个都比Galliano事业末期的发布会灵感有趣得多。但在罗丹美术馆的天桥上，摆在观众眼前的却是另外一回事。戏剧化的褶皱与排列组合的水果色纵然呼应了主题，但时装最重要的美感在哪里？
和Alexander McQueen的副手Sarah Burton一样，Gaytten拥有挥舞剪刀的能力，但却唯独不具备前上司的眼光。这一点从Dior此次的整体造型上也可见一斑：尽管沿用了Galliano的团队——Pat McGrath的妆容，Orlando Pita的发型，Stephen Jones的帽饰，还有Michael Howells的舞台设计——可总感觉少了些什么。在找到真正的接班人以前，Dior公司本有充足的理由缺席本季时装周，但他们并没有这么做。铤而走险的代价是，这场秀暴露出了时装屋内部群龙无首的真相。
又一批新秀入侵
Riccardo Tisci设计的Givenchy“天使的眼泪”高级定制女装回想起来，上一次新人大举入侵高级定制还是1997年春夏的事。那一季，Galliano从Givenchy跳槽去了Dior，推出了那个令他跻身大师殿堂的马塞部落系列；接替他入主Givenchy的Alexander McQueen，则发布了好评恶评参半的古希腊神话系列；初尝“禁果”的还有Gianni Versace和Jean Paul Gaultier。人才济济的局面缔造了高级定制一段时间的辉煌，时隔两个7年，Dior时装屋的宝座再次空缺，是否预示着另一个轮回的开始？
当今成衣领域最杰出的设计师——Nicolas Ghesquiere和Alber Elbaz，Raf Simons和Marc Jacobs——将来有可能染指定制服吗？
目前活跃于高级定制的这批新秀中，ANDAM大奖提名人Alexandre Vauthier的红色新系列展现了一定程度的良好工艺，但就像Cathy Horyn说的，有些设计“仍摆脱不掉电视选秀节目的商业感”。一直以来颇受欢迎的Alexis Mabille，新系列以动物为主题：“蚁”是一条露出大腿两侧的黑色绉裙，“狼”之裙在两臂各饰了一排Swarovski的尖刺，“马”之裙则在胸部一侧垂有丝质流苏。这些裙子带有法版《Vogue》式的冷艳性感，问题是大都似曾相识。
另一个法国人Bouchra Jarrar曾任Nicolas Ghesquiere助手长达10年，她知道如何对付男装面料，也知道如何让一件外套潇洒地裹在身上，至于她异常简洁的作品究竟是定制服，还是成衣，这很重要吗？不过，Maxime Simoens倒是承认他的系列里只有20%能被严格称为定制服——当然，就是那些最浮夸的，一条裙子的领部镶嵌着水晶，另一条的后背拖着斗篷。
在所有掌舵高级定制时装屋的设计师中，37岁的Riccardo Tisci是最年轻的一位，他为Givenchy带来的新作灵感来自于“纯净”。“我试着从黑暗中寻找光，非常微弱但纯洁的光束，就像一个浪漫的美梦。”他说。
在Tisci看来，“高级定制里最美妙的部分就是创作伊始所用的白布”，因此他为这一系列也选择了最接近于布料本身颜色的调色盘：浅米色、象牙白和纯白。“白色也可以是一种非常强烈的颜色。”Tisci声称，“如果女人想要同时表现性感与柔情，那么白色就是她的不二选择。”
这一系列的剪裁流畅而修身，最大的看点均在细节里。譬如，薄薄的纱裙上点缀着水晶制成的坠子，在灯光下变换着光泽，Tisci将之比喻成“天使的眼泪”(据说这些坠子在衣服上的排布参照了鸵鸟皮肤上毛孔的分布)。与裙子相搭配的凉鞋则受到了十九世纪宗教图画中常见的蜡花的启发，每一双也都独一无二。此外，设计师最喜欢在边缘处加入垂坠的金色链条，每一条链条宽度都小于一毫米，甚至连合金包都悬挂着垂到地上的链条。
经过卷曲处理的鸭毛与鸵鸟羽毛堆叠在礼服的领口，细小的蕾丝边在连衣裙胸部位置围绕成一个精致的心型镂空；就在高领和精致的细节让你领略了一番美好年代的风情后，背部下摆的圆角剪裁设计和粗短的拉链又把你带回到21世纪。