导语：如同文学界和艺术界，时装史上有太多响亮的姓氏，但并不是谁都能成为Chanel、Dior 或Balenciaga。 　　

　　好像每过一段时间，时尚界就会冒出一个雄心勃勃的有钱人，企图重振某家有着辉煌过去的时装屋。过去几年见证了Vionnet、OssieClark、Halston和Biba 的回归(伴随着不同程度的失败)，Tod's 大老板Diego Della Valle购得Schiaparelli 后迟迟未有新动作，而最新加入战局的则是成立于1858 年的Worth，该品牌那款最著名的香水JeReviens终究一语成谶：我，会回来的。

　　推动这新一轮时尚考古的是个名叫Martin McCarthy 的英国商人。几年前，他买下了Worth的知识产权，并聘请意大利人Giovanni Bedin 为设计师，后者在本月初的巴黎高级定制时装周上展示了自今年1 月之后的第二个Worth定制服系列—八款饰有彩色钉珠、维多利亚式褶裥或对比色滚边的胸衣裙，款式复古得好像博物馆藏品，有层层叠叠的衬里和可拆卸的裙撑；同时下摆又高得堪比芭蕾舞短裙，最短的不过65 厘米长。

　　据了解，Worth的成衣系列将于明年问世，此外还会在巴黎和伦敦各开一间专卖店。兴许McCathy会借鉴Balmain的成功，主打定制化的昂贵成衣，并适时推出一些香水和其他周边产品。不过，光就胸衣系列而言，我认为除了DitaVonTeese 以外，实在没人能穿上它们。

　　在时装历史系学生的面前提起Worth时装屋会引得他们滔滔不绝。创始人CharlesFrederick Worth被誉为“定制服的开山鼻祖”，是历史上第一个起用真人模特的设计师，他还首创在衣服上标注品牌名的做法，可谓对现代时尚贡献良多。不过，这样一个死于1895 年(彼时Christian Dior甚至还未出生)的老人，对普通消费者又有多少宣传价值？谁会在购物前查阅维基百科？说到底，我们为什么需要一个被历史所淘汰的时装屋？

　　在商人看来，已有一定知名度的品牌比新品牌成功几率高，因此更值得投资。上世纪曾有不少人尝试挽救Elsa Schiaparelli 和JacquesFath 的时装屋，最后都不了了之，即便如此，还是有人知难而上。2006 年，关闭了将近70 年的Vionnet时装屋重见天日，法国富二代Arnaud de Lummen 一心想把Vionnet 打造成下一个Chanel，“ 因为只有Vionnet能在地位上与之匹敌。”然而几年过去了，Vionnet 的老板几经易手，设计师也从Sophia Kokosalaki先后换成了MarcAudibet 和RodolfoPaglialunga。当年的万众期盼，如今却落得个无人问津的下场。

　　在她事业的巅峰，MadeleineVionnet 雇用1200 名员工，位于蒙田大道的6层楼的总部有下属托儿所和牙医。不过，“斜裁女王”没有像Chanel那样在二战结束后复出。当Chanel 在Wertheimer 家族和KarlLagerfeld 的手中脱胎换骨历久弥新时，Vionnet逐渐褪色为时装设计教材上的一段薄纱和一个姓氏，尽管那是一个美妙的、能给人以联想的姓氏。

　　如同文学界和艺术界，时装史上有太多响亮的姓氏，但并不是谁都能成为Chanel、Dior 或Balenciaga。这未尝不是好事。商人们以为时尚界有一套固定的成功模式，他们眼红Gucci式的完美复辟，认为那是能够轻易复制的，然而时尚界的事往往没有逻辑可言。与其践踏昔日大师的宝藏，亵渎他们的名字，何不把精力放在年轻设计师身上？毕竟时尚界已经太久没有出现一家新的时装屋了。

　　角斗士不败

　　男士穿的角斗士鞋在罗马帝国覆灭1800 年之后重回我们视线。我一开始也不敢相信这是真的。Liberty 百货在两个月前通知我，精心设计的男式攀带平底鞋将在2010年成为流行趋势之一，我当时觉得，这跟意大利足球队在世界杯没能小组出线一样荒谬。但Liberty的购物总监Ed Burstell有着大量翔实的证据来佐证他的猜想。

　　他说：“我们既会有最原始的超过脚踝的角斗士鞋，也会有更商业化的改Burberry Prorsum2011 春夏男装秀场上的角斗士鞋英国设计师Stella McCartney 透露，她从小就羞于承认自己“热爱时尚”。

　　“ 参加晚宴时，被同桌人问及职业，我会说，‘噢，设计！’填写签证表格时， 我也在职业栏里写‘ 设计’。但是别误会，我爱我的工作！”

　　为什么会这样？而且，为什么是现在？角斗士鞋也许在兴盛的罗马帝国可以大有作为，但是那是人人都穿长袍，诗人不需要国家津贴，奴隶制大行其道，人们用凤尾鱼油当调味料的年代。时代变了啊。

　　我怀疑Burstell 的话。但是随后，在米兰男装期间的Burberry 秀场上，在歌曲You’ll Never Walk Alone 的背景音乐中，一双接一双的角斗士鞋出现在我的眼前。

　　这一次，Christopher Bailey既尝试了电影《午夜牛郎》式的所有风衣元素，也有《逍遥骑士》、《席德与南茜》里的铆钉皮夹克，甚至还有加了铆钉的战壕风衣。大部分造型都搭配了角斗士鞋，虽然采用了Birkenstock 式的舒适厚底，但无论如何，它们看上去都跟RussellCrowe 在《角斗士》电影里穿的鞋子没什么不同。

　　那么，这股风潮究竟从哪里来的？Burstell知道，而且这一次我对他的话确信不疑：“近年来，男装模仿女装上一季流行趋势的模式越来越明显。窄腿裤、男士包、窄身皮夹克、“起床发”和厌食症look，现在轮到角斗士鞋了。”啊，听他这么一说，一切都变得合情合理起来。怪不得那个讨厌的哈伦裤能一路从女装风靡到男装，怪不得男模们越来越瘦，越来越有女性气质，越来越像当今的女性超模们。经过多年的摸索，设计师们终于找到了男装和女装互为参考的模式。所以我敢打赌，伦敦9 月的2011春夏女装时装周上，等到Burberry 在会发布以上一季男装为灵感的系列，铆钉风衣又会被穿在女人身上。

　　相关的轶事还有很多，比如Céline的男朋友牛仔裤和Stella的精简美学都是从男装得到灵感。时尚本是勾画性别差异的一种方式，但是现在却越来越有抹去差异的趋势。无论如何，不管人们这样做的目的是节省宣传和生产成本，还是他们创立了某种新的时尚界的性别平等，都没法解决夏天过去之后，角斗士鞋留下的晒伤痕迹。