新演员登上了高定老舞台
年龄悬殊的创作者
Armani 2011秋冬高定女装假如Pier Paolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri的过去六个定制服系列还未能让你记住他们的大名，这是否说明他们为Valentino做得还不够呢？常年受训于配饰部门，Piccioli和Chiuri上任后的第一场秀就是最能考验功力的高级定制，挑剔的评论界对初来乍到因而手法生疏的两人并不看好。三年后的今天，前排观众的态度发生了微妙的改变。
坐在Anne Hathaway身边看完这场发布会的前品牌管理人Giancarlo Giammetti只用一句话就抓住了该系列的精髓：“非常Kate Middleton”。多亏这位英国新王妃，乖巧、不张扬的公主裙突然成了时下的流行。而Piccioli和Chiuri也用对了圆领、长袖和相对宽松的腰线，使得透明薄纱裙和天鹅绒落地裙在保持端庄的同时，仍不失少女的气息。“我们在寻找女性的优雅。”Piccioli说，“优雅这个词我们现在用得不多，但我认为衣着得体在当下反而具有一种反叛精神，奢华可以无关高调。”
高级定制不是一场任何人都玩得起的游戏。对年轻设计师而言，她就好比一头危险的野兽，驯服她需要勇气和毅力。2005年，当Giorgio Armani以71岁的高龄离开米兰，北上巴黎发布其首个高级定制系列时，他怀抱的又是怎样的梦想和决心？定制服是这位成衣之王此生唯一未涉足的高峰。
今年春天，Armani曾因日本大地震取消了原定的东亚之行，在一个以中国为主题的度假系列后，新系列又向东瀛致敬：樱花标志成为印花出现在布料上，半裙上的皱褶源于折纸，套装上腰带的灵感则来自和服。Armani延续了他对闪光面料的喜爱，修长的轮廓在添上迷人的色彩之后显得更为妩媚。只不过，有的裙子过于窄瘦，让几个模特不得不像京都的艺伎那样迈着小碎步行走——在1980年代，Armani的剪裁可是以解放女性出名的。
和Armani一样成名于80年代的Azzedine Alaia如今也已年过七十。如果说定制服的核心意义在于对身体的不断解读，Alaia堪比女性解剖学的设计风格可能最接近于巴黎高级定制最初的精神。
虽然多年来从不间断地推出特别定制作品，这却是Alaia第一个真正意义上的高级定制系列。在这场发布会上，和以往人头攒动、摄影师的长枪短炮齐上的景象不同，在场只有三位摄影师，一位负责录像，一位负责抓拍服装，还有一位负责现场的全景照。没有华丽的舞台，没有眩目的灯光，设计师推出的新廓形是演出唯一的主角：一半身是一件短夹克，下配一条修身的长裙，后背或许还饰有凸显身体曲线的两条拉链。
Alaïa把他之前标志性的短裙也做了改造，将之搭配白色的棉质衬衣。不过，这次的高级定制系列在细节上的特点远胜过剪裁：我们可以看到羊毛材质的裙装上杂草一样的线头和毛边，外套上故意织入的坑坑点点，甚至还有融合了皮草和鳄鱼皮的面料。发布会的最后，小山羊皮、天鹅绒，还有丝绸缎带都被极其巧妙地融合在了在一条格纹裙上。
孤独的表演
Chanel，Jean Paul Gaultier，Doir秀场有趣的是，本季赢得最多掌声的两个系列来自两个平时互不欣赏的设计师——Alaia和Karl Lagerfeld。在不久前的一个采访中，Alaia公开表示了对Lagerfeld——以及他的忠实追随者Anna Wintour的不屑：“我不喜欢他的时装，也不喜欢他的态度。Karl Lagerfeld这辈子从没碰过一把剪刀。这倒不是说他不出色，他完全属于另一个体系。”
正是如此。以设计成衣走红的Lagerfeld，本来就不是一位传统意义上的定制服设计师，他为Chanel导演的全新夜间时装秀也和本周的其他发布会截然不同。继在大皇宫中央树立了巨型香水瓶和金狮雕像之后，Lagerfeld此次又命人在馆内复刻了Coco Chanel生前最爱的旺多姆广场——Chanel女士所居住的丽兹酒店就在那里。广场中央的铜柱在大皇宫变成了美轮美奂的灯柱，顶端的拿破仑塑像也被换成了Chanel的。
在过去，Chanel、Dior和Jean Paul Gaultier的发布会被视为高级定制时装周的三大亮点，随着Galliano的谢幕，Chanel孤掌难鸣，Gaultier也因此寄托了更多的希望。
一位女芭蕾舞者走进练舞室，恶魔般的男教练要求她的表演必须体现出黑天鹅和白天鹅的两种性格，这是电影《黑天鹅》的情节，也是Gaultier发布会的开场。芭蕾舞裙和羽毛发饰构造出天鹅湖的梦幻世界，Gaultier却试图挖掘出童话的黑暗一面。
不管是开场的那件剪裁类似短款风衣的夹克，还是斜纹软呢质地的半裙，都在下摆处隐藏着出其不意的羽毛，召唤出戴着头饰的俄罗斯芭蕾舞者形象。Gaultier在整个系列里贯穿使用了许多极具相象力的羽毛装饰：从五彩幻色的仿真鹳毛，到用公鸡羽毛装点袖子的晚装外套，再到山鸡羽毛做成的色彩斑斓的飘曳薄纱裙，这些羽毛效果都是通过无比精致的刺绣工艺来达到的。
Gaultier继续将他喜欢的图案翻来覆去地进行提炼和创新。短装上衣被重新设计成针织套头衫的样子，形似布尔代勒博物馆展示的Gres夫人设计的礼服。在同一段伸展台上，Gaultier也为男士们(大舞蹈家Nijinsky和Nureyev的后人)提供了Gres夫人式的形象，例如用一条腰带将白色的垂褶袖针织衫与男士无尾式礼服连接起来，或是今季时装周中非常抢眼的斗篷。
整场秀的最后，法国流行女歌手Mylene Farmer出现在秀场上。她身穿机车夹克，下身穿一条下摆撑开的短裙，让人忍不住联想到Gaultier的偶像Yves Saint Laurent在1960年代初，为Zizi Jeanmaire的热门单曲“Mon Truc en Plumes”所设计的形象。
回到Chanel的秀场。Lagerfeld对经典斜纹软呢套裙的热情似乎从未消减，此番又推出了一系列新的剪裁，如直身的灰色套裙，或是喇叭状的细腰外套。另一部分创新则体现在各种令人惊艳的面料上：亮片镶嵌和斑驳的Lurex丝线，以及只能凑近了才能看懂——甚至也未必的幻象图案。
Lagerfeld的高级定制服总爱在不同层面上蒙蔽观赏者的双眼，把通常只能让这件定制服装的主人知晓的秘密不露痕迹地展露出来。在这个系列里，一套服装的三种轮廓里就蕴含着这样的一个秘密：一套看起来很合体的套装却能被分解成紧身短上衣、紧身胸衣和铅笔裙三部分。要应付晚间场合，一件“套装”可以变成一条无肩带礼服——既能是长裙(加上刺绣的衬裙托)，又是能一条及膝的鸡尾酒裙。
模特头上歪戴的斜纹呢沿帽也别具一格，上面饰以一圈黑色鸵鸟毛，下面再辅以一层蕾丝使得双眼若隐若现。除此以外，可脱卸的袖子、斜纹软呢和蕾丝材质的臂环等配饰也能让变装更为有趣。晚装方面，两件深蓝色的款式尤其让人印象深刻：一件是让人惊异的亮片装，衣服上的亮片一直延伸到及膝靴上；另一件是对之前腰裙套装的改良，鸵鸟毛烘托出了裙撑的效果。