导语：据说20世纪珠宝制造商之王是Peter Carl Fabergé,他是沙皇时期无可比拟的珠宝匠。问题：现在起的百年之后，如今的制造商中又有谁能享有同样的殊荣，成为这一世纪的典范？

高级珠宝

　　“第一个名字-我自己都厌倦说它-就是JAR。”佳士得珠宝的总裁François Curiel说，JAR就是Joel Arthur Rosenthal，这位神秘的美国出生的艺术家，他在巴黎工作室制作出的作品，通常能卖出拍卖估价两到三倍的价格。

　　“他是一个不断进取的珠宝商，但他拥有的风格，能被其国际俱乐部的成员立刻辨认出来。”

　　从人类历史的大部分情况来看，抵扣概念是没有意义的。珠宝比货币珍贵，因为它们有一个内在价值，使它们能够被拆分，并进行交易。

　　JAR成立公司33年以来，一个蓬勃发展的不动产珠宝市场已经带动珠宝收藏家对有签字(有品牌)的作品感兴趣。特别是在过去的十年中，高级珠宝制造业的复兴时期-在特立独行的设计师之间及传统的法国家庭之中-都开始讨论关于下一代的作品应该要保存完好的话题。

　　用断断续续的日期记事方式来划分现时期，和用菱形、干净的几何线条来定义20世纪20年代到30年代的装饰派艺术运动这样的方式来描述现时期的特性都还太早，但许多专家赞同说不论是非传统还是传统都愿意相信材质是21世纪珠宝商们的标志。

　　Michele della Valle就是一个例子，他是罗马的一个珠宝商。“最近，我用碳素纤维以特殊的方式来仿制银莲花花蕊周围像羽毛一样的小细节，”della Valle先生说。他一直强调说他从不乱用材料，都将材料运用在特殊用途上。他说：“现在我还在用钛或锆，当一件作品需要减轻重量时，我就严格地使用这些材料-而且它们大多可以与黄金相结合。”

　　della Valle先生与其他三位受到广泛关注的香港设计师分享他对轻金属的鉴赏。这三位设计师是：Carnet的Michelle Ong，她因充满想象力的由蕾丝获得启发制成的钻石袖及胸针而被大家熟知、Etcetera的Edmund Chin，他擅长石作而享有盛名，还有Wallace Chan，一位珠宝雕刻师并拥有炼金术士的技能，因为他能熟练使用钛。

　　11月初在曼哈顿的F.D.，一家珠宝沙龙开张了。Fiona Druckenmiller是一个了不起的收藏家。橱窗里，在经典的Cartier和Van Cleef & Arpels旁，有21世纪两位大师的作品。一位大师是Viren Bhagat，孟买土生土长的珠宝匠，因他有把Mogul(莫卧)和Deco(装饰派艺术)结合的审美感而被熟知。另一位是Hemmerle，在慕尼黑有一个家族自有的工作室，因他特有的简洁设计而出名。

　　“Hemmerle是有城市气息的，反对bling(闪闪发光的东西)—他们用铜镶嵌翡翠，”Druckenmiller女士说，“而Viren的作品，我都不敢想象在白天带着它。它们极度华丽、浪漫和奢华。这两者的作品都不落俗套。”

　　做到这个层面的珠宝商大都会注意微小、精致的细节。

　　最近，在纽约，一个早上，James de Givenchy，这个时尚偶像的侄子，指出了由他设计的叉骨y形独钻戒指细节的优雅之处。“这是我们想突出的不同点，”他说，完全不用担心在钻钳上的7克拉D色无瑕的钻石。

　　Givenchy先生与Sotheby钻石四岁时的合作，就一直在内在价值和审美价值之间做权衡，他创造的作品，用精钢、绳、陶瓷镶嵌百万美元的宝石，却从来没有提到黄金。

　　“钻石本身价值珍贵，我只是想说：'这就是我所看到的。'”他说。“我不是在给钻石上色，我是给钻石镶框。”

　　然而，并非所有严谨的珠宝商都像Givenchy先生一样有颗虔诚之心。“我从来不想知道钻石的价值，”Daniel Brush这位美国艺术家兼珠宝商说，他回忆起他最有名的作品之一：一款镶嵌粉钻电木材制的“兔子手镯”。

　　知道了钻石的价值就会在使用它们的时候让自己感到害怕：“对我来说，它们就是粉红色的，很吸引人，”他提到钻石的时候说，“这就有点像灰姑娘的梦一样。”

　　不像他的同辈那样依靠一个团队的技术工匠来完成自己的梦想，Brush先生创作珠宝由始至终都用他的双手。他制作耐磨的作品：就像一系列微镶钻石的不锈钢胸针，还有更概念的作品：一个切割复杂的铝质订婚戒指，3.5英寸几乎9厘米的直径，就和一只手一样宽，还1.5英寸厚，几乎就不能戴到一个手指上。

　　“我喜爱结婚戒指的想法，”Brush先生说，“但如果你不戴它们，而是把它们用盒子包起来，那么一年就把它们放在一起一次？”

　　前乔治敦大学的优秀艺术教授Brush先生，用他哲学的方式来制作珠宝，填补珠宝与艺术之间的沟壑，那里是收藏鉴赏家对下一波收藏作品感兴趣的肥沃土壤，纽约Bonhams珠宝的负责人Susan Abeles说，并列举Art Smith和John Paul Miller就是当代的典范。

　　Abeles 女士说：“这些珠宝师们一开始从事艺术，我很感兴趣的是他们如何把艺术转换为大小、比例和耐磨性的。”

　　珠宝界的另一端就是Cartier和 Van Cleef & Arpels，他们杰出的传承促使上世纪珠宝设计得以成形。现在由历峰奢侈品业控股公司拥有，该公司已经在过去的十年中，利用巴黎古董双年展的机会，为有见地的目标买家展出正式的现代珍品系列。

　　九月的展期上，Van Cleef推出Les Voyages Extraordinaires(非凡旅行)，对Jules Verne的作品表示敬意。过去高级珠宝系列的各种灵感来源于他们的作品，如莎士比亚“仲夏夜之梦”的园林艺术，还有20世纪70年代的加州。

　　公司的创意总监Nicolas Bos说：“这不是为了就把珠宝放在橱窗里，而是为了创作一个由时尚与时装激发的灵感故事。”

　　Cartier则运用自己传奇的过去，提供给展现代表性图案和技术的新设计——豹和神秘的珠宝钟表是公司两个标志性的特色。

　　“我们觉得我们应该以某种方式来做些事，而它是无法被计算的，”Cartier负责形象、风格、传承方面的总监Pierre Rainero说，“这个想法是做大家需要的珠宝。”

　　当然，从现在开始的几十年，虽然一件稀有漂亮的珠宝展现独特性和饱含创作者深厚情感会经受得起时间考验的说法是安全的，但需求性还是由至今无法预料的市场力量所决定，更何况还有作品背后的个性让人难以理解的情况。

　　就拿Rosenthal先生为例，他婉言拒绝通过电子邮件要求讨论他的珠宝。“唉，我不善于用话来表达我所做的，”他说，“我相信一个艺术家就应该闭上嘴巴像一个艺术家的样。”