蓝白条纹背心式长裙，绿色工装夹克搭配粉红色背心和黄色阔腿裤，紫色罩衫搭配橘色抹胸长裙，披着醒目高科技色彩的日装是这个系列的主题。通过将纯白T恤与沙龙女主人式的长裙的相配，通过用合成面料取代传统的塔夫绸，Simons创新地用休闲装的语言来谱写定制服的旋律，不论是为极简主义还是为定制服都注入了一股新鲜空气。 Dior和Balenciaga经典外套必不可少的腰褶经由Simons的改造可以拆卸，并能移植到裤子上去；数字印花和休闲长裙让人想起Oscar de la Renta和Carolina Herrera等美国设计师的作品，但表现得更纯粹，所以更摩登。

　　华丽的意大利风格哪里去了？

　　既然米兰最不可救药的极简主义者都决定“反戈”，投向极繁主义的怀抱，那么作为极繁主义之王的Roberto Cavalli岂不是更要在繁华之路上坚持到底？在庆祝时装屋成立40周年的特别发布会上，Cavalli挥洒了40年的流苏和雪纺，唯独对色彩特别吝啬(浅灰、浅粉和浅褐)。轮廓兵分两路，一边是编织长裙的海洋，另一边是系带背心和低腰裤的阵营。

　　Versace的新系列展露了品牌在走年轻化道路上的决心，不仅起用了清一色的少女模特，服装的剪裁和用色更像是出自Christopher Kane这一代新锐设计师之手，全无Gianni和Donatella Versace兄妹往日的豪门艳影，晚装长裙被缩减到了只有区区三条。少了张狂动物花纹的Cavalli，少了妖娆红毯长裙的Versace——华丽的意大利风格哪里去了？早前，Tom Ford神秘的女装回归作在纽约成为热门话题，虽然该系列的服装要到今年年底方能正式揭晓，但就与会观众一面倒的溢美之词来看，人们对华丽时装的向往不减当年，而那本该是米兰的强项。

　　然而不知何故，在Ford离开Gucci的这六年来，米兰的气场变了，设计师纷纷采用残酷的硬壳武装自己，殊不知米兰，特别是春夏季米兰的特质是柔软、头顶阳光且令人陶醉的。

　　首先意识到决策失误并毅然迷途知返的是Dolce&Gabbana，在告别了不切实际的肩部设计和复杂头饰后，他们回到了灵感发源地西西里，再也没有离开。在春夏系列中，两位设计师对当地的手工蕾丝高唱赞歌，幻想了一位待嫁的新娘，而她嫁妆里那些精致的白色蕾丝桌布和床单便化身为各式各样的秋千裙和娃娃裙。

　　让Peter Dundas暂时成为Ford的接班人吧！正在希腊修建新宅的他，本季将触角伸向地中海，从基克拉迪群岛到南亚次大陆；开场的几条连衣裙以希腊传统衬衣为蓝本，在荷叶边的白色棉布上印有海蓝色涡状花纹。除了采用水溶绣和英式刺绣的蕾丝裙外，秋冬系列为人称道的硬朗剪裁也被保留下来：学院派西装外套和低腰喇叭裤，包缝皮衣和蟒纹狩猎衬衫。这个系列的服装早在发布以前就已环游地球。Dundas将一批印有Pucci经典花纹的泽西丝绸运往印度进行重复蜡染，部分面料经水洗后有种被日晒的天然褪色效果。

　　Missoni游牧女郎也尚未停止长途跋涉的脚步，本季她的目的地是日本、牙买加、墨西哥、越南和非洲。家族第三代长女Margherita Missoni再次奉上自己的创意，将波普感浓郁的口号织进衣服里，一件上衣上写着“Give me your honey，baby”，另一条裙子则有“Coconut Rock”和“Dynamite”的字样。工艺仍是意大利时装最让人着迷的地方：为了让工厂创造出一种全新的针织技术，Angela Missoni一等便是三年，但就成果来看，付出的耐心是有所回报的——这种新织法让Missoni得以挑战从前根本无法实现的结构和轮廓，让针织品驾驭褶皱的同时，又能保持轻薄到近乎透明的状态。