如何诠释21世纪的极简主义？

　　在Bottega Veneta，Tomas Maier试图解决一道时尚界的弗洛伊德式难题——“什么衣服是女人们愿意天天穿着的？”他的答案是一系列宽松、及膝且样式简约的日装连衣裙，弹力亚麻布有着T恤的Missoni的新系列既有异国游牧女郎风情，也有浓郁的波普感随意特质，巧妙地包裹住身材，但不至于落入过分性感的俗套。大多设计师在玩体积游戏时会有玩过头的危险，深谙平衡之道的Maier则只是浅尝辄止，穿孔麂皮长裤的细节设计也不带任何噱头。如果说Fendi的棉质连衣裙描绘的是意大利的朴实南部风格，Veneta青灰色泽西布和褐色丝绸的流水状连衣裙则有种大都会的华丽光泽。

　　时尚的天平终又向极简主义倾斜，这对专攻外衣的MaxMara来说无疑是条好消息。以一件1990年代风格高领双排扣风衣开场的发布会和本季的大潮流步调一致，米色桑蚕丝衬衫裙、A字形半裙和小西装均符合低调实用的美学，由合成面料制成的轻质雨衣易于卷成一团放进包里随身携带，以备夏日雷雨天气的不时之需。但MaxMara的设计团队并未见好就收，突兀的迷幻黄色、橙、紫色和红色预示着这个系列不同以往的实验特质，一字文胸、露背裙和两侧开叉的阔腿裤勇气可嘉，但能否最终走进店铺仍是个谜。

　　并不是说MaxMara不可以寻求变化，只不过变化不总能为意大利时尚带来理想的改变，Brioni和Salvatore Ferragamo前几季的挣扎都说明了这一点。可喜的是，Brioni本季总算放弃了争当时尚领军人的想法，新上任的Alessandro Dell’Acqua主打保守牌，在保留其男装著名的强硬线条之余，费大量篇幅表现了Brioni的柔美一面，适时出现的纯白蕾丝和过膝半裙与当季流行不谋而合。

　　在Salvatore Ferragamo男装部待了十年的Massimiliano Giornetti，第二个女装系列灵感来自Alain Delon和Romy Schneider主演的电影《游泳池》。“但我要的不是怀旧，只想捕捉那个自由年代的不羁精神。”他的宣言听上去豪迈，手法却和Ferragamo的乐福鞋一样低调谨慎：驼色大衣配连身泳装，衬衫配窄腿裤，男式夜礼服外搭刺绣长袍。

　　仿佛一夜之间，人人都成了极简主义者。说设计师都在炒 1990年代的冷饭未免不近人情，但我们对于时装周确实比对早秋和度假系列有更高的要求。那么，一向被视为极简主义代言人的Jil Sander又该如何应对？Raf Simons表示，极简主义的盛行让他开始考虑它的相对面——极繁主义，随后又顺其自然地想到了高级定制。但不要以为Simons的“定制服”会附带浪漫的垂坠和精致的刺绣，远非如此，他的设计全和廓型及色彩有关——这一点颇与Cristobal Balenciaga相似。