导语：恢复为六天的米兰时装周日程终于不再拥挤得叫人窒息，自然也给奔波于秀场之间的时尚人士多一些思考的时间。然而比起各种对“明年春天穿什么”的猜想，还有更严肃的问题等着米兰去反思，去解答。

　　何种发展方向更为正确？

　　如同T台上模特们暴露的肌肤，米兰时尚工业自身的问题近两年展露无遗，尽管“意大利制造”依旧名声在外，但越来越多的高端服饰如今在中国、印度和罗马尼亚等远离亚平宁半岛的地方生产。2009年，意大利纺织和服装产业的从业者为47万人，比1990年代中期少了将近一半。与此同时，米兰作为时装之都的权威也正受到威胁，既不如纽约和伦敦人才辈出，也没有巴黎对潮流的绝对控制力。面对挑战，意大利人将何去何从？

　　Gucci和Prada——米兰的两只巨臂——在制定设计方针时采取了两条截然不同的策略。前者的做法直白而亲民，FridaGiannini用有限却让人易于理解的时尚词汇，将一个主打非洲元素的系列拆散成了若干识别度高、实用性强的单品，诸如沙漠色狩猎夹克和宝石色西装配收腿裤，金色流苏手拿包和部落风格钉珠羽毛裙。赴摩洛哥马拉喀什拍摄秋冬广告期间无意发现的一盒柏柏尔民族首饰，被Giannini从北非一路带回罗马，而后成为本季的创意出发点；和往常一样，无论如何命题，Giannini总有办法绕回Gucci的框架里，她的“作文”从不偏题，因而也很少会有神来之笔。

　　在不久前由品牌咨询公司Interbrand公布的2010年品牌价值报告中，排在第44名的Gucci在所有意大利品牌中位列第一，而Prada则在前100名中不见踪影。Interbrand对Gucci的评语是：“金融危机爆发后，该品牌加大了对其历史的宣传，推出了一系列经得起时间考验的产品，而非一次性的设计。”

　　反观MiucciaPrada，在端出了一盘水果色彩和猴子印花后，你不禁怀疑这个聪明的女人是否又在把观众当猴耍——毕竟她早已不是第一次这么做了。据介绍，整个系列从套装开始到结尾部分的黑色褶领连衣裙，全由一种日本产的棉布制成，朴实的质感和宽袖细腰的轮廓受到制服(如病号服)的启发，活泼的用色和配饰则灵感源自音乐剧。当其他时装屋在以经典和历史为诱饵吸引顾客重新掏钱的时候，Prada洋溢着南美风情的橘色和丛林绿。条纹装和香蕉裙以及松糕鞋和墨西哥宽檐帽显得轻佻且有哗众取宠的嫌疑：顽皮的猴子图案爬上连衣裙的两侧，连狐皮围巾也被设计成了猴子尾巴的形状。

　　在米兰，Marni和Moschino同样贡献了一批充满趣味的服装(前者以不同材质拼接的新颖运动装为主题，后者上演了一场牛仔遇见Betty Boop的好戏)，对他们有利的是，总有一天消费者会对经典款感到厌倦，正如她们之前对大垫肩产生厌倦一样。

　　暂别不景气时期，百废待兴的意大利时装业终于有时间稍作喘息，何不借此机会反思一些固有的偏见？比方说，凭借皮草起家的Fendi，是否注定要在春夏季水土不服？KarlLagerfeld的回答是“不”。这家时装屋早已将非皮草面料的研发视为重头戏，今季那纤薄如纸的麂皮T恤和由彩色皮革条编织而成的半裙都是多年革新的成果。在轮廓上，Lagerfeld心中似乎以一件大衣作为设计原型，让束腰长裙拥有迷人的灯笼袖和长下摆，让一字领的白色村姑衬衣自然而然过渡为连身装，但视觉效果绝不秋冬。