新浪时尚综合：时尚一词，源自“fashion”，作为一个舶来品，不同的人对它有不同的理解。它可以是高高在上、为之敬仰的文化理念，亦可以是融入百姓、积极向上的生活方式，或是经过设计者呕心沥血、为之疯狂的艺术瑰宝。伴随着展览、插画设计、时装电影等表现手法的融会贯通，文化艺术与时尚时装的界限日益模糊。本期《时尚产业周刊》带你走进“时尚与艺术”的奇妙世界。

　　时尚与艺术：

　　奢侈品被“美化”后的造梦机

时装艺术展无所不在。这一全球现象包括Alexander McQueen在纽约大都会艺术博物馆上演的“Savage Beauty(野性美)”秀演

　　无疑，时尚已经成为大赢家，也是展览会的造钱机。世界各地任何时刻至少有十几个博物馆提供给主流时尚展示的舞台——更不用提那些在画廊或者甚至在百货公司里举办的展示了。

　　时装艺术展无所不在。这一全球现象包括Alexander McQueen在纽约大都会艺术博物馆上演的“Savage Beauty(野性美)”秀演，由于大受欢迎延期至8月7日结束。那里是时装展览会的发源地，在当时博物馆馆长Philippe de Montebello和Diana Vreeland的管理下，在1983年对Yves Saint Laurent进行了研究——成为有史以来的第一个为还活着的设计师在博物馆里举办的服装秀。

　　蒙特利尔美术博物馆上演的Jean Paul Gaultier服装秀“从时装T台到人行道”将延续到10月2日，代表着这位标新立异的设计师35年的时尚生涯。馆长Nathalie Bondil坚定不移地独立策划和资助秀演，并预定将巡游世界进行展出——从达拉斯、旧金山穿越马德里和鹿特丹。巡回展出的现象，起到了极大的全球影响力，是博物馆世界里另一个拓展方向。

　　时尚艺术化：

　　比奢侈品商业性更诱人的名头

　　艺术和时尚已经成为亲密无间的邻居。值得一提的是，时尚品牌们也在努力将自己的产品送入博物馆，从去年到现在，宝格丽已经在中国举办过两次大型珠宝展，来自台湾的珠宝品牌富御在去年10月主动向北京故宫捐出了其价值2亿的翡翠雕刻作品，他们相信，一旦某件东西进入了博物馆，那它便获得了比奢侈品产品商业性更诱人的名头——艺术性。

　　这些品牌们纷纷进入艺术领域看上去让艺术家们拥有了更多的机会与钱，中国新锐服装设计师张弛已经当选马爹利当代名士近3年，他对商业品牌支持艺术的活动拥抱欢迎，在马爹利上个月在北京举行的当代名士派对上，张弛作为马爹利的资助人为现场带来了一场服装秀，他坦承，如果没有马爹利的帮助，很难一次让如此多的媒体、客人见到他的作品。当然，在跟马爹利合作前，他在服装圈内已经小有名气。这是一个残酷的现实，并不是每个有天分的艺术家都能获得这样的机会，翻开受到赞助的艺术家目录，更多时候，是马未都这样的功成名就人士站在受颁奖的舞台上，很多人已经在某一个行业有所建树，至少不是完全的新人。

　　和这种趋势相呼应的是，艺术家本身也不像过去只坐在自己工作室里专注于创作，他们也越来越关注时尚，有时候，他们更在乎自己的作品能在当代获得什么样的评价，是不是能被更多有钱人收藏，画家曾梵志更常选择出现在时尚杂志封面而不是艺术杂志上。或许是他们忘了，艺术最有魅力的地方，就在于它能够超越时间，而时尚的本质，则是一场又一场轮回。

　　时尚艺术难分家 　

　　亘古不变的市场迎合“原罪”

　　从某种程度上来说，时尚本身也是当代艺术的一种。它带着浓郁的商业味道和对市场迎合的“原罪”，但在设计、创意和对美的追求方面，其雄厚的资金也与创造力成正比。那些美轮美奂的华服、手工潜心制作的皮具、精心雕琢的珠宝，谁能说这些不是一件件打动人心的艺术品呢？

　　有人说时尚与艺术最早的对话源于毕加索与海魂衫。海魂衫算是当时的时尚，而毕加索除了自己热爱穿着，还将海魂衫的元素植入到自己的画作中。LV向来对艺术充满热情，早在1994年，被誉为“中国真正意义上最纯粹观念艺术家”的周铁海创作了《我的画要用LV的包来装》，以表明自己作品的档次，而在十几年后，LV正是用这幅画和其后来的作品《中国又来了一个顾磊克》装饰橱窗，成为艺术界与时尚界的一段佳话。

　　作为“第一个设计爱马仕的中国艺术家”丁乙，是中国抽象派画家中的先驱，从不愿意与爱马仕合作到设计出令人惊叹的Rhythm of China(中国韵律)，是爱马仕对艺术的尊敬打动了他。他认为：“艺术家一定要坚持创作的自由度，大品牌与艺术家合作，希望能从艺术家那里获得更多的创作灵感和活力，而一旦品牌方过于强势，艺术家为了时尚而放弃创作的自由，不仅会影响今后的创作，也会影响艺术声誉，自然得不偿失。”

　　文章来源：21世纪网、经济观察报 、深圳特区报

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